Top 10 ure fra SIHH 2019

Det var næsten kl. 22 den sidste dag i SIHH 2019, at jeg selv og resten af ​​aBlogtoWatch-teamet endelig forlod Palexpo konferencecenter i Genève, Schweiz. Det ville være sidste gang nogen af ​​os ville være der i januar - i det mindste så vidt vi ved. I 2020 ændrer SIHH sin tidsplan og afholdes i april, lige inden urindustriens andet store show Baselworld. Der vides lidt om, hvordan alt dette fungerer, da vi ser medier vil blive bedt om at forblive i Schweiz i over to uger og mødes med godt over 100 mærker på tværs af begge shows. Sådanne tanker og usikkerhed i branchen såvel som drama dominerede dette års SIHH-begivenhed.

Efter et af de mest udfordrende år, som den moderne urindustri har stået over, er 2019 endnu et år med usikkerhed, da urindustriens øverste ledere anstrenger sig for at forudsige, hvordan de kommende år vil se ud. Når produktudviklings- og produktionscyklusser skal planlægges flere år i forvejen uden at være i stand til at forudsige markedsforhold i løbet af de næste 12 måneder, betyder det, at investeringer og indsats naturligt holdes tilbage. aBlogtoWatch-teammedlemmer bruger selv så meget tid på at diskutere nye produkter, som de konsulterer med mærker om deres fremtidige retning og strategier. Med solide 10 SIHH-ture nu under mit bælte alene, er jeg ikke kun blevet en hørt stemme, når det kommer til nye ure, men også den fyr, der taler om brancheens udfordringer, som få mennesker tør tørre at tale højt. Det lyder måske lidt fjollet, men kun indtil du går ind i den tætspændte verden af ​​luksusurmærker, hvor tavshed og skøn er normen. Så det tager ofte en højlydt og nysgerrig amerikaner som mig at få vores venner i Europa til åbent at diskutere de store spørgsmål og tilbyde nogle gode råd.

Mere, jeg elsker at bemærke, at mig selv og aBlogtoWatch-teammedlemmer nu aktivt udformer forbrugeroplevelsen af ​​luksusuret. Mens jeg ønsker at bevare stoltheten af ​​de mærker, vi betragter som kolleger, kan jeg uden nogen tøven fortælle dig, at aBlogtoWatch fortsat er direkte ansvarlig for nye produktideer og marketingkoncepter, som du uden tvivl allerede har bemærket. Det betyder meget for mig at se urindustrien finde succes i forestillinger, vi direkte har bragt til dem.

Perioder med stor usikkerhed i urindustrien er typisk, når nye produkter udvikles på sit langsomste. Derudover holder mange urmærker, vi møder hos SIHH, rutinemæssigt tilbage med nye produktnyheder, fordi de langsomt ønsker at frigive dem i løbet af året. For forbrugere betyder det meget mindre nye produkter at tale om umiddelbart efter SIHH-showet - men med løftet om spændende nye produktannoncer, der kommer senere på året. September 2019, for eksempel, vil se en række interessante nye ure fra mærker, vi mødte på SIHH.

Watch-messer stammer fra det faktum, at deres job i 2019 og videre handler mere om at forbinde forbrugere med nye ure i modsætning til at forbinde nye ure med engrossalgspartnere. Selvom medier til nye ure er det vigtigste element i showet, tilpasser hele begivenhedsformatet stadig langsomt men sikkert sig de moderne behov for enhver messehændelsesstil, og det vil være endnu et par år, før messer vises er kommet ind i den moderne tid. Selvom jeg varmt kan takke Palexpo for endelig at have installeret varmt vandhaner i badeværelserne. Gå fremskridt!

Reklame

Så hvad med ure på SIHH 2019? For det første gode nyheder til alle, der kan lide farven blå. I et par år er der dukket nye blåopkaldte (og i nogle tilfælde blåhylstre) ure som Viagra-piller i Davos. Næsten hvert eneste brand fra store spillere som Cartier til uafhængige som Ressence har fokuseret på farven, som om nuance blev opfundet i sidste uge. Detailhandlere fortæller mig, at blå ure sælger godt i disse dage - men jeg begynder at føle mig bekymret over forbrugernes træthed. Kudos til de få mærker, der fokuserede på farven grøn.

I modsætning til Baselworld, hvor meget mere demokratisk prissatte ure frigives sammen med eksotiske high-end luksus, handler SIHH primært om dyrere luksusure. Jeg vil sige, at indgangsprisen for interessante ure på showet (og der var ikke for mange af dem) var omkring $ 3.000 (Montblanc, Baume & Mercier). Forøg dette beløb til $ 6.000 - $ 12.000 (Cartier, IWC, Panerai, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux), og dine muligheder for interessante ure hos SIHH stiger dramatisk. Overskrid 100.000 $ -mærket og igen har SIHH nogle meget specielle ure til dig på mainstream og uafhængige mærker (A. Lange & Sohne, Vacheron Constantin, Piaget, Greubel Forsey). Jeg vil også sige, at vi så et antal interessante produkter i det omkring $ 20.000 - $ 50.000 sortiment, som var en god blanding mellem spændende design og mekanisk fascination (HYT, Ressence, Ulysse Nardin, Piaget, Hermes, Parmigiani).

aBlogtoWatchs topure til SIHH 2019 er alt, hvad vi anser for at være praktiske og bærbare dagligt. Nogle af disse ure er eksotiske, men vi valgte ikke noget, der var ubehageligt at have på, eller som tvang dig til at se på din telefon for at bestemme tidspunktet. Vi ved, at folk ikke behøver at bære et ur for at fortælle klokkeslættet, men vi finder ud af, at når de først har et ur på håndleddet, hvor læsning af tiden er en udfordring, så tager folk det ofte af og ender med at ikke bære det meget ofte. Ure, du ikke vil have på, ser ikke ud til at have meget værdi for os.

Ifølge data præsenteret på SIHH Audemars fik Piguet mere socialt engagement end alle andre mærker, der vises på udstillingen. Det er et mål for volumen og ikke følelse. Audemars Piguet valgte deres afgangsår på SIHH for at debutere i samlingen Code 11.59. Selvom vi kan lide sagen og respektere bevægelserne ret meget, er koden 11.59 efter vores mening ikke et produkt, der er klar til et urentusiastisk publikum på dette tidspunkt. Det sociale medie engagement for produktet var stort på grund af meget mindre end smigrende bemærkninger fra mange forbrugere om produktet. Det, som jeg fandt mærkeligt ved denne situation, er, at Audemars Piguet har lagt så mange penge i influencer-markedsføring og brummer for et produkt, der bare ikke følte sig klar til prime time endnu. En mere stille og ydmyg lancering ville efter min mening have afskærmet dem fra en masse blowback til et brand, der uden tvivl har nogle ellers fantastiske produkter. Mærkets nuværende ledere har muligvis søgt at købe andres meninger om dette produkt, men på aBlogtoWatch vil vi tilbageholde vores fulde påtegning af Code 11.59-produktkollektionen, når Audemars Piguet uundgåeligt får det ret lidt længere nede på linjen. Glem ikke, at det tog ca. 20 år for Royal Oak at begynde at få trækkraft med forbrugerne, skønt Gerald Genta sørgede for, at den var læselig fra starten.

Cartier Santos kronograf

Sidste år i 2018 frigav Cartier en helt opdateret version af Santos-samlingen. Det viste sig at være deres mest populære Men'sz-ur det sidste år (og forståeligt nok snart). Med en mere elegant og klædende retning så dristig og sporty savnede jeg noget af den personlighed, der fulgte med de større Santos-modeller for bare få år siden. I 2019 har Cartier besvaret mine anmodninger ved at komme ud med en ny Santos Chronograph, der er større i en ca. 44 mm bred kasse - og det er bestemt mere sporty, da hver version kommer med en sekundær rem i gummi. Vi ser også en velkommen tilbagevenden til lumemalet sværdstil hænder ud over at nu bruge en intern lavet automatisk kronografbevægelse. Santos Chronograph med sin firkantede sag er fortsat en nicheafspiller, men jeg tror, ​​at alle urentusiaster kan være enige om, at Cartiers virkelig interessante chronografpusherintegrationssystem var ekstremt godt klaret til den nye Santos Chronograph-kollektion. Priserne starter på lidt over $ 7.000 i stål.

Hermes L'Heure de la Lune

Jeg har en seriøs soft-spot til parisiske herreure, og det inkluderer selvfølgelig et antal urprodukter, der er produceret af Hermes. Hermes synes både visuelt design og mekanik, og er mere end bare en high-end fashion urmager, men en producent af seriøs horologi (med mindst nogle af deres produkter). Disse ure ville ikke være parisisk uden et elegant design og følelsesladet betjening - som for 2019 er repræsenteret i de to versioner af det nye Arceau L'Heure de la Lune. Kommer udelukkende i 18 k hvidt guld og har et modul udviklet af Jean-Francois Mojon på Chronode, der indeholder en sjov ny måde at vise månefasen på. Urskifterne for klokkeslæt og dato roterer rundt om skiven fuldstændigt en gang hver fuldmåneperiode, hvilket betyder at ansigtets udseende ændrer sig langsomt hver dag. Opkaldsmuligheder inkluderer grå meteorit eller rummelig aventurin - til en slidoplevelse, der tiltrækker ure, smykker og modeelskere på samme tid. Prisen er omkring $ 24.000 .

HYT H1.0

Det var i 2012, at HYT oprindeligt debuterede sin første timekollektion med H1, en samling på vej til at blive udfaset. For nylig kom mærket ud med H0, som skulle være en ny retning ved hjælp af det samme ”fluidmodul” -koncept, som hele HYT-mærket er baseret på. Populær omarbejdede HYT alligevel H0 blot et år eller to efter lanceringen med en splinterny kollektion for 2019, kendt som H1.0. Mens det med et øjeblik ser ud som H0 med sin kurvede lug-mindre kasse og safir krystalkappe, er H1.0 et helt nyt ur, der ikke deler noget med H0. I hovedsageligt safirkrystall og stål har H1.0-kollektionen overlegne visuelle linjer og en meget mere behagelig kasse og rem. Bevægelsesvisningen / urskiven er også ny og efter min mening super cool visuelt. Timerne er stadig indikeret via væske i et rør der går rundt om urskiven og resten af ​​skiven har et friskt futuristisk look, der får mig begejstret for de hydromekaniske horologer igen. Prisen er $ 49.000 .

IWC Pilot's Watch Chronograph TOP GUN Ceratanium

Det er min forståelse, at SIHH 2019 markerer det første produkt, der blev afsløret uden indflydelse fra den tidligere IWC-direktør Georges Kern siden 2002 - og det viser. Alt føles som en tilbagevenden til formen for Schaffhausen-fremstillingen med mindre sagsforhold, innovativt materialedesign og en genoptagelse til egne kalibre. Og spydspidsen for denne genfødsel er Pilot's Watch Chronograph TOP GUN Ceratanium - en passende ansigtsløftning til flagskibet til Pilotlinjen siden introduktionen i 1992. Indrømmet, bevægelsen er mere eller mindre den samme kaliber 79230 split-sekunders kronograf, som IWC har brugt før, men sagens proprietære keramiske og titanium-hybridkomposition (kaldet 'ceratanium' af IWC) og myrdet urskive-æstetik er helt nyt. Og på 44 mm er det et stort ish-ur, men med en relativt kort luglængde, moderat tykkelse og ultralight ceratanium-håndleds tilstedeværelse, bærer den med den stealthy komfort og dårlige militære fangster, som IWC engang var bedst kendt for. Hvis du længe har opgivet IWC, skal du overveje dette helvede af en tilbagevenden til form. Prisen er $ 7.750 . - Zach Piña

Panerai PAM00985 Submersible Mike Horn Edition

PAM985 er en slags big deal, men i hvilken grad afhænger af, hvem du spørger. Hvis du er en langvarig Panawristi, introducerer den et fedt nyt urskive og indgraveret rammekonstruktion i ét stykke, der subtilt itererer den langvarige, nedsænkbare æstetik for at give noget kendt, men alligevel helt nyt. Hvis du er en bevaringsmand, er det meget, da det er verdens første titaniumur, der er bygget helt af genanvendt titanlegering høstet fra luftfartsindustrien. Den leveres også på en todelt stropp lavet af tre genanvendte plastflasker (rolig ikke, det er ikke bare overraskende blødt, det er ekstremt behageligt og flot ud - vi fortæller, at disse stropper snart er tilgængelige fra Panerai-butikker) .

Til sidst repræsenterer dette ur et mål for den nye Panerai CEO Jean-Marc Pontroué om at bringe dedikerede fans og kunder tættere på mærket gennem et nyt 'erfaringer' program. Tre nye nedsænkbare ure er alle knyttet til dette initiativ, der hver giver deres ejere et unikt eventyr med Panerai-ambassadører - fra freediving med Guillaume Nery i Fransk Polynesien til træning med COMSUBIN, en elitegren i den italienske flåde. Denne henvisning er især begrænset til 19 stykker og inkluderer adgang til en arktisk ekspedition ledet af polfarer og Panerai-ambassadør Mike Horn. Alle betragtede elementer, PAM985, er et flag i sandet, der repræsenterer et markant retningsskifte for mærket, og et, der skal gøre det meget spændende at se i fremtiden. Die-hard 'wristi behøver dog kun at gælde her. Dette ur måler hele 47 mm (og bærer hver bit i den størrelse) og koster $ 39.900 - bare husk, at det kommer med en flybillet til Arktis. - Zach Piña

Piaget Altiplano Meteorit

Denne overraskede mig. Helvede, det overraskede os alle i det øjeblik, vi trådte ind i Piagets chille, tropiske bås på showets tredje dag. Kjoleur har traditionelt ikke været mit forté, men Altiplano med den nye meteoritskive ville være mit øverste valg, hvis der var plads i mit skab til en grå smoking. Noget ved dets slanke, ultra-minimale æstetik kommer til live med sulter sexappel under den teksturerede "Widmanstätten"-skifergrå meteorit kontrastet af de anvendte roseguldsticksindekser og en tyndt kasse. Ved 40 mm er dens dristige varme og dato kl. 3:00 begge et skridt fjernet fra de klassisk stilrige, no-date Altiplano-modeller i 36 og 41 mm, hvilket måske antyder, hvad Piaget-designere havde i tankerne til denne model: det er et traditionelt kjoleur gennem-og-gennem, men en, der også kunne klasses op hver dag for dem, der er trætte af den traditionelle sportsurrutine. Når det er sagt, at stanse et hul i meteoritten for at gøre plads til en uoverensstemmende datoåbning burde være en form for kriminalitet, og det kan være et af showets mere forvirrende designvalg. Jeg ville dog stadig have den på. Prisen er 24.500 schweiziske franc . - Zach Piña

Vacheron Constantin Traditionelle Twin Beat Perpetual Calendar

Hvis du er interesseret i urbevægelsesteknologi og ægte nyhed, er du sandsynligvis enig i, at den attraktive og eksotiske Vacheron Constantin Traditionelle Twin Beat Perpetual Calendar (“Twin Beat” kort) er blandt de bedste tekniske kreationer af SIHH 2019. På kun 42 mm bredt er det meget bærbart, skønt hovedattraktionen ikke kun er design og evigvarende kalenderdisplay, men snarere det brugerdrevne "twin beat" -system, der er designet til at hjælpe urets strømreserve ved at vare længere. I det væsentlige har bevægelsen to reguleringssystemer med et, der fungerer ved 5Hz og et, der opererer på 1, 2Hz. Førstnævnte er beregnet til, når uret er på dit håndled, der tilbyder fire dages strømreserve med større nøjagtighed, mens det sidstnævnte er beregnet til at blive brugt til, når uret er i en stabil position - faktisk justeret til, når det er lagt fladt overflade, når den kan krydse af ved en stabil, lav frekvens, der giver bevægelsen mulighed for at vare hele 65 dage. Resultatet er ikke kun noget smart, men et system, der tillader et tæt niveau af interaktion mellem bruger og maskine. Vacheron siger, at de har planer om at sætte dette system i andre, formodentlig også mere konkurrencedygtige priser. Indtil da er Vacheron Constantin Twin Beat din eneste mulighed på $ 199.000 . - David Bredan

Ulysse Nardin Freak X

I 2019 gjorde Ulysse Nardin det klart, at Freak-samlingen nu er en familie. Det topper i øjeblikket med $ 95.000 Freak Vision, og den nye adgang til Freak-kollektionen er Freak X, der starter omkring $ 21.000 - mindre end halvdelen af ​​de andre mindst dyre Freak-modeller. Ulysse Nardin var omhyggelig med at bevare den tekniske fremragende kvalitet og eksklusivitet i de mere elite Freak-modeller, mens han bevarede meget af Freak-DNA'et i denne nye, attraktive og meget mere tilgængelige kollektion. Selvom nogle entusiaster måske går glip af, er Freak's underskrift med krone uden design, Freak X kommer er en række referencer, som hver er 43 mm bred - til min overraskelse bar Ulysse Nardin Freak X det samme, hvis ikke bedre, end min Grand Seiko Spring Drive Chronograph . Jeg forventede bestemt ikke at sige det! Ulysse Nardin udviklede et modul til bevægelse til at skabe minuthåndskærmen, der gør Freak-ure så…. Freaky. I modsætning til at have et komplekst, ejendommeligt kaliber, er Freak X drevet af en basisbevægelse, det internt fremstillede FN-118 automatiske kronometer, der spiller en stor rolle i at hjælpe Freak X med at komme ind i dette prissegment. Ud over dets relative overkommelighed gør dens lovende bærekomfort, stil og fuldt tjente Freak-oplevelse det til et af SIHHs bedste nye produkter. Priserne starter på omkring $ 21.000 . - David Bredan

Montblanc Heritage Automatic

En helt ny Heritage-kollektion fra Montblanc er inspireret af vintage sportsur fra 1940'erne og 1950'erne. Normalt ville det ikke være noget at være opmærksom på, men Montblanc fik det rigtigt i år med Heritage Automatic og Chronograph-urskiverne, der bringer læsbarheden og stilen tilbage til sådanne ældre ure. Hvad de også fik ret, var den delikate balanceringshandling af materiale og teksturer på urskiven for at sikre et avanceret look, selvom Automatikerne er relativt luksuriøse ure på prisniveau. For alle, der ønsker at se sofistikerede ud, men ikke som om de har påklædningsur hver dag, er Montblanc Heritage-kollektionen et godt valg. Sørg for at være opmærksom på laksen (eller "rose champagne", som jeg foretrækker at kalde det), skiver, der ser særligt attraktive ud. Prisen er € 1.950 .

Girard-Perregaux Laureato Absolute Chronograph

Nogle siger, at det ser ud som Laureatos gårsdagens Breitling ville have gjort - og jeg siger, at der ikke er noget galt med det. Uddannelsen henviser for det meste til “Girard-Perregaux” -teksten på bæltet - som jeg synes tilføjer en dejlig personlighed til uret, når det bæres. Folk køber sportsur på grund af personlighed - hvilket den sorte og blå Laureato Absolute-kollektion helt sikkert har. Den sortbelagte 44 mm brede 300 meter vandafvisende titanium taske ser fantastisk ud og det “røget” blå og sorte ansigt er visuelt meget flot. Læsbarheden er næsten fejlfri, da hænder og timemarkører springer ud fra urskiven, hvilket gør det virkelig let at bruge - noget alle sportsure skal have. Det, der forsegler aftalen for mig, var iført komfort - takket være en ny stil med fastgørelse af stroppen til sagen. Prisen er 12.900 schweiziske franc .