Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe Watch Review

Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe

Det er ikke let at slå den nødvendige balance for at være en succesrig kjole-kronograf. Det uafhængige mærke Parmigiani Fleurier fremstiller adskillige imponerende eksempler (som Toric Chronograph, som prins Charles bar til det kongelige bryllup) på niveau med eller overstiger tilbud fra kammerater som A. Lange & Sohne, Vacheron Constantin, Patek Philippe og andre. Ofte er klædekronoer, der er imponerende, ganske stratosfærisk prissat. Men med det opdaterede i Tonda Métrographe i 2017, har Parmigiani Fleurier et tilbud på indgangsniveau, der besidder et ganske vist nichegebyr, men belønner åbenhed.

Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe var som et frisk pust for mig. I øjeblikket er det svært for mig at blive begejstret for de fleste kronografer derude. Kategorien er defineret ved for meget gearing af historie, repetitivt design eller den enorme klynge af ure, der prøver og ikke klarer at komme ud af gravitationskraften i Rolex Daytona. Whittling det ned for at klæde kronografer, er mulighederne endnu mere begrænset. Mens jeg vil diskutere Parmigiani FleurierMétrographe som sidstnævnte sidstnævnte, ville det være en bjørnetjeneste at ikke sammenligne den med luksuriøse kronografer i alt, da prisen på $ 12.000 placerer den i kvadratisk område på stykker som Daytona blandt andre.

Denne pris er ikke billig ved nogen standard, men Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe fungerer som en indgang til det mærke, der er forbundet med meget dyrere ure, der ofte når op til seks og syv figurer pricetags.

Med online og sociale medierhype er der meget få "skjulte hemmeligheder" i urverdenen, men Parmigiani Fleurier Tonda Métrographes dybde kombination af design, case-finish og opmærksomhed på detaljer lader mig tænke på nogle kammerater. Lad det siges, at jeg ved, at æstetikken er polariserende, og det er muligt, at flere mennesker endda kan lide det end det, men jeg vil heldigvis klassificere mig selv som overraskende charmeret og imponeret efter en måned med denne finurlige kronograf.

OM PARMIGIANI FLEURIER

Før jeg specifikt går ind i metrografen, er det værd at diskutere Parmigiani Fleurier som et brand. Grundlagt i 1996 og er ung i sammenligning med nogle af de antediluvianske fremstiller, der kan betragtes som Parmigianis kammerater. Rygte for mesterligt byggede sager og bevægelser har bevirket kræsne samlere på grund af en mans arbejde. Grundlægger Michel Parmigiani er en ægte kreativ visionær, og den økonomiske opbakning fra Sandoz-familien har givet Parmigiani mulighed for at fungere uden det udvendige pres, der ellers kommer med investorer, paraplykonglomerater eller aktionærer.

Reklame

Jeg tror, ​​Parmigiani Fleurier producerer under 6.000 ure om året. Når man sammenligner det med noget omkring 50.000 for Patek Philippe eller tæt på 1.000.000 for Rolex, får man virkelig en fornemmelse af, hvordan boutique af et mærke Parmigiani virkelig er. Men Parmigiani Fleuriers vertikale integration i produktionen (selvfølgelig takket være Sandoz-familien) har resulteret i en gruppe på fem faciliteter i Fleurier, Schweiz. I virkeligheden er der flere top-tier-mærker (som vil forblive unavngivne), der kan prale af "interne" sager, urskiver og komponenter, men som faktisk kommer fra Parmigiani. Med andre ord jagter han ikke på trends eller større salg.

Parmigiani Fleurier ejer en 75% andel i Vaucher, den fremstilling, der blandt andet gør bevægelser for Richard Mille, hvor Hermes kræver en minoritetsandel på 25%. Dette forhold har gjort det, så læderbåndene på Parmigiani Fleurier-ure er Hermes. Jeg gennemgik Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe på armbåndet, men efter at have håndteret en på stroppen, føler de sig så høj kvalitet, som du kunne forvente.

Ud over bevægelser udført på Vaucher er der fire andre faciliteter i Fleurier, Schweiz, der skaber den vertikalt integrerede Parmigiani Fleurier-fremstilling, der officielt er kendt som Manufactures Horlogeres de la Fondation (MHF). Quadrance et Habillage er den facilitet, hvor alle aspekter af urskiven udføres, såsom udskrivning, lakering, montering indeks, blandt alle andre små detaljer, der går ind i det. Les Artisans Boitiers (LAB) er den sagsfremstillingsfacilitet, Atokalpa SA skaber tandhjul, gear, undslipningskomponenter og nogle andre dele. Endelig fokuserer Elwin SA på det mindste af dele som balanceaksler.

Parmigiani Fleurier producerer cirka 6.000 ure om året, og protektion af Sandoz-stiftelsen gør det, så de virkelig ikke behøver at fremstille kompromitterede produkter på grund af det økonomiske pres. Dette påvirker virkelig alle aspekter af mærket inklusive markedsføring. Sig hvad du vil, men det er forfriskende at aldrig se modbydelige annoncekampagner eller pinlige ambassadører.

Med alt dette i tankerne er Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe en af ​​entry level-ure fra Parmigiani Fleurier, men en, der ikke er designet til at være en bulk-sælger. Snarere introducerer det Parmigiani til et markedssæt, der sætter pris på og beundrer mærket, men ikke helt på niveau med at bruge hundreder af tusinder eller millioner af dollars.

Dette er en gateway Parmigiani Fleurier, og det er en glat hældning, hvis du bliver tilsluttet.

PARMIGIANI FLEURIER TONDA MÉTROGRAPHE SAG I KONTEXT

Noget, der generer mange ureentusiaster, er, når et brand bare slår en kollektion ihjel. Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Hublot, Panerai og et par andre er luksusurmærker, der er temmelig synonyme med en enkelt urlinje eller stil. I nogle tilfælde er dette uretfærdigt, ligesom med JLC, men Audemars Piguet kunne bare ændre deres navn til Royal Oak på dette tidspunkt.

På den anden side for et mærke, der gør så få ure hvert år, har Parmigiani Fleurier en hel del forskellige og veludviklede linjer. Den Tonneau-formede Kalpa-linje har nogle bemærkelsesværdige kronografer, såsom Chronor, der har en bevægelse udført i guld, der er imponerende i fotos og kæberegner personligt. Ovale Pantographe-stykker har nogle af de mest interessante og finurlige hænder på ethvert ur, periode. Og Tonda, der omtrent svarer til ”rund” på italiensk, er den største række fra Parmigiani. Naturligvis har disse ure alle runde urskiver og inkluderer stykker som den enkle 1950, som er deres kjoleur på entry-level såvel som Calendrier Annuel (det er en årskalender, hvis du har brug for oversættelsen).

Naturligvis er Bugatti co-branded ure som $ 300.000 Type 390 nogle af de mest uhyrlige og kreativt imponerende ure, jeg kan forestille mig. Seriøst kan jeg ikke gå ind på det hele her, men se nærmere på disse, hvis du ikke allerede er kendt.

Mit punkt her er, at Parmigiani Fleurier som helhed har en forskelligartet krop af arbejde såvel som en meget høj læringskurve, selv for erfarne urentusiaster. Hvis det ikke var for stykker som Métrographe og det lidt billigere tid kun Parmigiani Fleurier Tonda 1950, ville Parmigiani desværre være et sådant mærke, der kun var samler, at det ville være umuligt for beundrere med et budget at engagere sig i det.

Den måned, jeg tilbragte med Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe, blev markeret med så mange øjeblikke, hvor jeg lige beundrede sagen, lugs og hænderne på dette ur. Hvis du ser på luksuriøse kronografer i denne rækkevidde mellem $ 10.000 og $ 15.000, beder jeg dig om at se, om der er en nærliggende butik og prøve Métrographe på.

PARMIGIANI FLEURIER TONDA MÉTROGRAPHE REFINEMENTS & UPDATES

Jeg var ikke den største fan af den forrige generation af Métrographe, som blev produceret mellem 2014, da den blev introduceret, og 2017, da denne opdaterede version blev frigivet. Datovinduet syntes tilfredsstillende skohullet vej gennem klokken 6 chronograf sub-dial, og nu har fundet et meget bedre hjem over mærket logo klokken 12. Den uundgåelige Cracker Barrel, der serverede størrelse slathering af lum på kronografunderdialerne, der skaber en figur 8, var en anden forundrende beslutning.

Jeg er glad for, at et mærke som Parmigiani Fleurier, der kan ses som isoleret, redigeret og revideret Métrographe. Heldigvis blev disse afbrydende greb af mig afhjulpet. Der blev foretaget andre ændringer såsom tilføjelse af en tachymetreskala (som jeg kan undvære) og mindre timemarkører, som ikke får skiven til at se ganske så klemt ud mere. Selv med denne ændring forekommer underopkaldene stadig for små til urskiven.

PARMIGIANI FLEURIER TONDA MÉTROGRAPHE SAG

En anden ændring fra den udgående model er, at sagen blev let slanket fra 12, 2 mm til 11, 7 mm. Intet stort, men slankere er altid bedre. Dette sætter Métrographe højre mellem Rolex Daytona, som er 12, 2 mm tyk og Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, som er 11 mm tyk.

Parmigiani Fleurier Tonda Métrographes dråbeformede lugs er øjeblikkeligt iøjnefaldende og krummer sig rundt om håndleddet. Den dråbeformede tois er en æstetisk signatur af mærket og en, som jeg satte pris på næsten hver gang jeg satte uret i den måned eller deromkring, at jeg havde det på. Da stålkassen er 40 mm bred og lug-to-lug er kun 46 mm, er Métrographe meget mindre, end jeg typisk foretrækker, men den betydelige lugbredde på 24mm hjælper med at bringe det hele sammen. At bære uret på armbåndet var ikke forhandlingsbart for mig, da stroppen bare formindsker hele stykket for meget for mig.

Højre side af det asymmetriske etui har de to integrerede, ovale formede skubber på hver side af kronen. Parmigiani Fleurier holdt pusherne korte, som jeg altid er glad for, bare fordi jeg har en tendens til at bære et ur tættere på mit håndled og knabbende kronograf-pushere er en ret almindelig irritation.

Der er meget lidt ramme her, som ellers kan se alt for delikat og uoverensstemmende på en kronograf, især med et så prominent armbånd. Sagen er bestemt ikke sømløs på grund af de store, stiliserede lugs, der dybest set har deres egen uafhængige identitet. Når man ser på urets ansigt lige, fungerer sagen og lugsene sammen, mens de stadig skaber et polylithisk design, der fremhæver adskillelsen mellem de to.

Bemærk, at Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe er vandtæt til 30 m, så svøm ikke med en.

PARMIGIANI FLEURIER TONDA MÉTROGRAPHE TITANIUM & STÅLBRÆND

For mig kan samtalen om sagen ikke rigtig komme videre uden at diskutere armbåndet. Jeg fandt virkelig, at Métrographe på armbånd og Métrographe på læderremmen er næsten to forskellige ure med helt forskellige identiteter.

Fægerne tillader, at dette relativt lille ur kan bære godt på mit 7, 5 tommer håndled uden at se og føle sig underdimensioneret. Det er måske ikke værd at oplyse, da det er så indlysende fra billederne, men armbåndet trækkes heldigvis af. 24 mm lugbredde er det, der giver armbåndet mulighed for at tilføje et visuelt heft til dette ellers beskedne størrelse ur. Til sammenligning har Rolex Daytona og Omega Speedmaster Professional hver en lugbredde på 20 mm. Du finder typisk 24 mm lugbredde på ure, der er meget større end Métrographe, såsom 46 mm Breitling Navitimer.

Da jeg først satte Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe på mit håndled og lukkede sommerfuglens låsearmbånd, blev jeg lidt overrasket over, hvor let det var, og indså hurtigt, hvorfor det er. Armbåndet har polerede stålenderforbindelser, der giver æstetisk ensartethed med etuiet, men de store midterste led er alle satinfærdige klasse 5 titan. Jeg personligt foretrækker typisk en stålkasse frem for en titan, fordi jeg er en af ​​de mennesker, der nyder lidt vægt og heft på mit håndled, men dette blandede stål- og titanarmbånd er bare fantastisk.

Patek Philippe Nautilus har hvad der er mit yndlingsarmbånd, selvom Audemars Piguet Royal Oak også er næsten perfekt. Når man overvejer mærker med større masseproduktionsnumre, fremstiller Rolex de bedste armbånd derude. Dette armbånd er ikke på samme niveau som disse, men jeg elsker at det fremkalder den samme følelse af, at der ikke er noget bedre hjem til dette armbånd bortset fra det ur, det er knyttet til. Når man ser på urets profil, spejler siderne af endelinkene dråbeformen på lugerne, hvilket er en detalje, der sætter en bue i, hvor glad jeg var med armbåndet.

ET UDSIGT PÅ PARMIGIANI FLEURIER TONDA MÉTROGRAPHE DIAL

Métrographe fås med en sort eller hvid urskive, hvoraf sidstnævnte er lidt mere formel. Jeg vidste fra starten af, at jeg ville gennemgå den sorte urskive på armbåndet, så der var ikke meget debat om det.

Jeg har tidligere nævnt opkaldsforbedringerne fra den sidste generation af Métrographe, men jeg vil gentage min klage over, hvordan underopkaldene ser underdimensioneret ud. Alligevel kan jeg virkelig godt lide beslutningen om at udskifte sekundets underopkald med et dobbeltspor, der kører sekundskifter (dette blev debuteret i Parmigiani Fleurier Tonda Chronor Anniversaire), der giver et frisk look, når det kommer til de fleste kronografer med deres stilistisk homogene, sub-ringer med ensartet størrelse. Sammen med den store timetæller kl. 6 er resultatet en atypisk kronografskive, som jeg er meget glad for. Figuren 8 ved kronografens underopkald kl. 6 og 9 er nu meget mere subtil, med '8' dannet ved at hæve det område, der skaber formen. Tidligere blev dette gjort af lume, som igen, efter min mening, bare ikke var stor.

Jeg finder, at tachymeter-skalaer er vestigial spild af plads, men i dette tilfælde har uret brug for tilføjelse af noget sporty. Ellers ville det være for meget "kjole", når det kommer til en kronograf. De fine koncentriske cirkelmønstre omkring timemarkeringerne såvel som i underskifterne udføres ved hjælp af et meget fint jagtværktøj og tilføjer en vis eftertragtet visuel struktur og variation til urskiven uden at være så uundgåelig som en tachymeters skala.