Longines Lindbergh 47MM Automatisk 'Hour Angle' Watch anmeldelse

I 2017 fejrede verden 90-årsdagen for den første solo-transatlantiske flyvning foretaget af Charles Lindbergh. Til lejligheden producerede den schweiziske urmager Longines en begrænset udgave af dets ikoniske ur fra Lindbergh, også kendt som ”Hour Angle” -uret. I denne gennemgang vil jeg diskutere lagerversionen af ​​Lindbergh Hour Angle-uret, som Longines fremstiller i dag, samt 90-års jubilæumsmodellen, der tilføjer et par nye ting og måske er et antydning af, hvad der skal komme.

Longines har en masse historie at trække fra, og jeg synes Charles Lindbergh-forbindelsen er blandt de vigtigste. Jeg ville placere Hour Angle-uret derop med Omega Speedmaster med hensyn til historisk appel - af tematisk lignende grunde. Mens Speedmaster- og Hour Angle-urene er helt forskellige i stil og æra, er de to designs, der har autentisk interessante historier, et fundament i ren brug samt et look, som jeg synes er meget smigrende på håndleddet i dag.

Når det er sagt, ved 47, 5 mm bred, vil Longines Linbergh blive en smule mere niche i betragtning af dens større sagsstørrelse - skønt jeg opfordrer alle, der kan lide dette design til at give det en chance. Bemærk, at Longines producerer flere versioner af dette basisur, så hvis du ikke kan lide denne specifikke version, opfordrer jeg dig til at tjekke de andre modeller, de har på deres hjemmeside. Mere, så hvis jeg antager, at Longines lægger lidt mere af deres markedsføringsfokus på Lindbergh-ure, tror jeg, at du hurtigt ville begynde at se meget mere af disse derude. Når man går tilbage til sammenligningen med Speedmaster (både Omega og Longines er en del af Swatch Group), er detailprisen for Speedmaster Professional Moonwatch og Lindbergh 47MM Automatic inden for ca. $ 200 fra hinanden.

Noget historie at sætte tingene i sammenhæng. I 1927 fløj Charles Lindbergh solo fra New York til Paris uden at sove (som historien har det). Det tog ham omkring 33 og en halv time at tage turen, og det fik ham international berømmelse. Folk kender stadig hans navn i dag. Efter flyvningen forestillede han sig en ny komplikation af uret, der blev Hour Angle-systemet. Idéen var at bruge et ur, solens placering og noget matematik til at identificere brugerens længdeplacering på jorden til navigationsformål. Selvom denne strategi til bestemmelse af ens placering er blevet forældet mange gange takket være moderne teknologi, er historien bag denne innovation i relation til samling af ure meget vigtig.

Lindbergh arbejdede sammen med Longines for at fremstille Hour Angle-ure til flyvende brugere, og dens specifikke anvendelse og design gør det til noget, der forbliver tydeligt. Hvilke andre ure har en roterende ring med en skala fra 15 på rammen? Hvilke andre ure har en roterende indre ring på urskiven (som faktisk kan komme til at være ganske praktisk)? Hvilke andre ure blander dette spændende look med en vintage sportsurstil, der stammer fra en tid, hvor armbåndsure stadig hovedsagelig var bærbare lommeure?

Reklame

Interessante detaljer bugner af de moderne versioner af Hour Angle-uret, som Longines fremstiller i dag. “Hour Angle” er ikke længere en officiel del af navnet, da samlingen simpelthen er kendt som Longines Lindbergh. Lignende stykker, der ikke inkluderer Hour Angle-indikatorerne og den roterende ramme, men som har samme bevægelse, sagstørrelse og den indvendige roterende skive er kendt som Longines Weems, og burde være appellerende til de ursamlere, der kan lide det samlede udseende Longines Lindbergh, men find skiven og rammen lidt for travlt til deres smag.

Longines ønskede at sikre, at den moderne iteration af Lindbergh-uret kombinerede et sundt niveau af hyldest til originalen, samtidig med at det var et grundigt moderne ur. En af de mest interessante klager, folk har om Longines Lindbergh som gennemgået her, er at det er en automatisk - en klage, som jeg finder det morsomt i bedste fald. Ja, originalen blev manuelt viklet, men jeg er temmelig sikker på, at hvis en automatisk bevægelse var let at få på det tidspunkt, ville Lindbergh let have valgt det.

Mere bevægelsen indeholdt i Longines Lindbergh er stadig temmelig ny, en fremragende match til sagen og virkelig pænt præsenteret. Uret indeholder Longines kaliber L699 (alias 699), der er mere korrekt kendt som ETA A07.111 automatisk. Kaliber A07.111 er en del af ETA Valgranges samling af bevægelser, der blev frigivet omkring 2009 som svar på det faktum, at de fleste af de arv, der blev produceret af ETA, var designet til mindre urtilfælde. A07.111 er 36, 6 mm bred, og til sammenligning er den berømte ETA Valjoux 7750 30 mm bred.

L699-bevægelsen siges at være meget stabil fra et timingsperspektiv og har en 4Hz (28.800 bph) driftsfrekvens sammen med 46 timers strømreserve. L699-bevægelsen er indeholdt i reference L2.678.4.11.0-uret med den hvide urskive, men referencen L2.678.1.71.0 begrænset udgave af 90-års jubilæum indeholder den lidt opdaterede L699.2 automatiske bevægelse. Jeg var ikke i stand til let at bestemme, hvad der er opdateret i 699.2 over den originale 699, men det er almindeligt for ETA at frigive opdateringer til bevægelser, der virkelig handler om holdbarhed og stabilitet. Jeg tror faktisk, at L699.2 er blevet roligt integreret i alle Longines Lindbergh-ure. Hvad får mig til at tro det? På trods af det faktum, at Longines-webstedet siger, at den ikke-begrænsede Lindbergh indeholder L699, siger den automatiske rotor på uret, som jeg gennemgår, tydeligt “L.699.2.”

Vigtigere end specs er den dejlige præsentation af bevægelsen i sagen. Hvis du er den type person, der bliver skuffet over at se en lille bevægelse i en ellers stor sag, skal du forberede dig på at blive positivt glad for bagfra her. Mens den begrænsede udgave model i titanium og stål ikke har en hunter-stil caseback (desværre), bruger bestanden Longines Lindbergh ur en mindre skubbe under kronen for at låse det hængslede stål caseback op, og åbner op for et ekspansivt overblik over hvad der vises at være en massiv bevægelse, der fylder størstedelen af ​​den 47, 5 mm brede sag.

Størrelsen på den automatiske rotor er tilstrækkelig til at imponere, men det overordnede niveau for efterbehandling, rig niveau af perlasepolering og det samlede udseende og bevægelse af bevægelsen og caseback er fremragende. Longines gør sit bedste for at få uret til at føle sig historisk. På den inderste del af den hængslede ståldør er cursiv tekst, der minder dig om urets art, og at det var "designet af Col. Charles A Lindbergh" og minder dig også om, at det er Hour Angle-uret.

Hunter-style casebacks eksisterede på et tidspunkt, hvor et sådant system hjalp med at beskytte et ur. Nogle ure har dem stadig i dag, da små venlige nikker til fortiden. Os se elskere nyde dem, fordi det giver os mulighed for at have lidt mere en fin præsentation, når vi viser frem uret til andre. Der er også den enkle og behagelige mekaniske feedback, du får, når du hører det forsikrende lille klik på caseback, der åbnes og lukkes. Af en grund kan jeg ikke helt forstå det begrænsede udgave 90-års jubilæum Lindbergh ur har ikke denne funktion. Det tillader, at sagen er lidt tyndere, og det er muligt, at dette element ikke ville have været så let eller effektivt at fremstille i titan. Jeg foretrækker personligt uret med åbning caseback.

På 47, 5 mm bredt ønskede Longines at fremstille disse moderne Lindbergh-ure i samme størrelse som de originale versioner fra 1927. Selvom jeg ikke føler, at folk skal have på ure større end størrelsen på deres håndled det meste af tiden, kan man laver en lejlighedsvis undtagelse for vintage-luftfartur, da de kan se sej ud på denne måde. Når det er sagt, vil jeg ikke påstå, at alle vil være i stand til komfortabelt at bære dette ur. Mere, Longines fremstiller ikke en mindre version af denne sag af en eller anden grund. Jeg tror, ​​at de let kunne slippe af med at lave en sekundær model i en 42 til 44 mm bred sag, mens de stadig producerede den 47, 5 mm brede version.