Omkostninger ved indrejse: Hublot-ure

Velkommen til den tredje rate i vores Cost of Entry-serie, hvor vi går hands-on med de mest overkommelige, entry-level ure fra førende luksusurmærker for at se, hvad du får for dine penge, når vi ”går ind i et brand.” I vores første artikel, vi kiggede på Rolex og Oyster Perpetual, efterfulgt af Panerai Luminor PAM000 Base Logo ur. Nu er det tid til at se, hvad den mest overkommelige Hublot har at byde på med Hublot Classic Fusion Titanium-ur.

For en lille baggrund om mærket, lige siden Jean-Claude Biver (efter en række succeser hos Omega og Blancpain) tog roret på Hublot i 2004, har mærket Big Bang-ure været en massiv hit. Utallige iterationer og fans af berømtheder har placeret Hublot blandt de mest populære high-end urmærker derude. Big Bang er sandsynligvis, hvad de fleste mennesker tænker på, når de forestiller sig et Hublot-ur, men det er ikke det eneste spil i byen for en person, der er interesseret i mærket. Opfattelsen er dog ikke af unødig årsag - tilbage i 2005, da Big Bang, som vi kender den i dag, kom ud, gjorde den nøjagtigt, som navnet antyder ved at have en vildt populær udgivelse, der bragte det skrantende brand til live - i en stor måde. Når det er sagt, kan du få den Hublot-oplevelse uden at vælge denne model, men snarere gå efter den mere dæmpede Hublot Classic Fusion Titanium. Tilbyder luksuriøse ur-købere noget andet og mere "moderne" end mange af dets lignende pris, schweiziske jævnaldrende, har Hublot ikke vist nogen tegn på at bremse; og det er muligt at nyde mærket for mindre end du måske forestiller dig.

Hvad sommetider går tabt eller overses, er det faktum, at Hublot faktisk var et mærke før JCB, og de producerede ure (og fortsætter med at gøre det), der ikke er Big Bang eller en offshoot af det. Hublot Classic Fusion trækker inspiration fra de tidlige Hublot-ure fra 1980'erne og tager et skridt tilbage fra den travle, dristige og brash Big Bang og tilbyder noget (tør vi sige?) Diskret. I en bredde på 45 mm med et simpelt datavindue er det efter min mening urolig, let at læse og temmelig flot.

Debuten af ​​Hublot Classic Fusion Titanium ur kom i 2010. Det er interessant at bemærke, at det kom ud fem år efter Big Bang - et tegn på, at Hublot vidste, at der er et marked derude for folk, der elsker det klassiske “porthole” -udseende, men vil have noget lidt slankere og mindre travlt. Får du den fulde "Hublot" -oplevelse med Classic Fusion? Måske ville du forvente, at det ville være et mere vanskeligt at besvare spørgsmål, men ... Jeg vil sige ja! Ja, fordi du kan se og føle, at dette urets DNA er ren Hublot. Plus, jeg sætter meget pris på, at det ikke er som alle andre Hublot derude, da det faktisk slags skiller sig ud blandt de mange iterationer og påtager sig Big Bang.

Spørgsmålet, der kommer op i tankerne, når man tænker mere på den fulde Hublot-oplevelse, er, kan du få den "rigtige" fornemmelse på et ikke-sportsur? Gummibåndet, kronografen og den tykke kasse er kendetegnende for Hublot Classic Fusion Titanium's større søskende. Her har vi en 45 mm sag med en enkel krone og dæmpet mat sort urskive, et datavindue, rhodiumbelagte hænder og applikationer sammen med to logoer (sekundhånden har også Hublot-logoet). Desuden er det på en alligatorrem, selvom du kunne bytte det aspekt af det og gå efter gummien. Det er sandsynligvis også det bedste ur, som mærket tilbyder til at bære med en kulør, da det er slank nok til at sidde under en ærme - noget du ikke rigtig kan sige om Big Bang.

Reklame

Men misforstå os ikke: masser af de vigtigste Hublot-DNA-designelementer deles mellem Hublot Big Bang og Classic Fusion. De facetterede lugs og så meget desto vigtigere, at porthole look med rammen design med seks “H” skruer hjælper “brand look” falde lige på plads. Det sidstnævnte er et træk, som jeg personligt ikke kan lide, men jeg kan se, at det generer andre, er det faktum, at skruerne ikke passer perfekt sammen og kan pege på hvilken som helst måde. For mig tilføjer det et niveau af personlighed og wabi-sabi (at finde skønhed i “ufuldkommenheder”). Det er ikke den flasheste derude, men Hublot Classic Fusion Titanium sidder behageligt med mærket.

Ved at gå videre fra udseende og design er Hublot Classic Fusion Titanium's bevægelse HUB1112, som er en modificeret Sellita SW300, der giver datodisplayet og har 42 timers strømreserve. Så du får ikke en intern bevægelse, som du ville gøre med nogle af de dyrere modeller, som Big Bang UNICO (hands-on her). Ikke desto mindre er Sellita SW300 en solid bevægelse, og i betragtning af at vi ser på en model på indgangsniveau her, ville selv den stødigste interne bevægelsessnob være nødt til på forhånd at acceptere denne kendsgerning.

Den klare sag tilbage er smuk, og der er ingen risiko for at forveksle dette ur med et andet mærke. Ordene “Hublot Geneve” er indgraveret i titanringen, der omgiver safirkrystallen. Derefter har du fået mærkenavnet skelettet og i sort i den snoede rotor, og også mærket logo indgraveret på en bevægelsesplade. Hvis du vil se fuldstændig soliditet, kan du se skruerne gå fra fronten på rammen og tilbage til sagen.

At komme til navnet "Classic Fusion", hvad refererer nøjagtigt til "fusion"? Ofre for trenden til fusionskøkken fra 1990'erne vil altid have en visceral reaktion på ordet, men Jean-Claude Biver var fast ved, at hans ure skal være en fusion af materiale og elementer. Gummi, keramik, titanium, guld osv.… Hvad vi ser på med Hublot Classic Fusion Titanium er mindre af en blanding af meget usædvanlige materialer, som det var tilfældet med for eksempel dette Texalium-stykke (praktisk her), og mere resultatet af et konservativt ur, der drømmes op af et voldsomt sind. Slutresultatet? Det er et ur, der er fed, men raffineret; elegant, men stadig ret hård. Jo mere du tænker over det, jo mere giver navnet "Classic Fusion" mening.

En Hublot Big Bang UNICO

Da dette er en omkostning ved indrejse-artikel, hvor meget koster det at blive medlem af klubben? Nå, Hublot Classic Fusion Titanium Ref.511.NX.1171.LR (den, du ser på disse fotos), starter omkring $ 8.400 . Dette er et meget travlt prispoint, hvor mange mærker leverer konkurrence. Det skal nævnes, at dette er til 45 mm-versionen, da vi mente, at det var den model, som de fleste Hublot-købere seriøst ville se på. Du kan teknisk set bruge mindre og stadig få en Hublot, der er 33 mm Classic Fusion Titanium, der huser en kvartsbevægelse og køber tilbage for $ 4.200, 38 mm med automatisk bevægelse koster omkring $ 7.200, og 42mm er $ 7.800. Og bare for at få det ud af vejen, hvis du ønsker at få et Big Bang, er du ikke engang tæt på, da disse starter på lidt over $ 20.000. Nu, med alt det i tankerne, lad os se på nogle specifikke stykker fra konkurrencen.